2. Большое итальянское путешествие
Часть 2.4 Трансъевропейская дорога домой
Уже на следующее утро после интересной и насыщенной поездки на великие итальянские озера мы деловито загрузились в Ниссан – предстояла непростая дорога домой. Мало того, что путь до Минска сам по себе неблизкий, но и трассы на нем самые разные: от серпантинов в восточной Швейцарии и знаменитых немецких автобанов, до узких и “медленных” польских местных автодорог. С помощью карт Google был намечен следующий маршрут: Милан (Италия) – Sophienberg (Германия, 675 км) – Deblin (Польша, 948 км) – Минск (510 км).
Кроме этих стран, мы также должны были немного проехать по равнинной Австрии и Лихтенштейну, но избежать непростых горных дорог в австрийских Альпах и чешских Татрах. Эти крупнейшие европейские горные системы сами по себе очень любопытны, и поэтому совсем не хотелось познакомиться с ними по методу, известному как путешествие “галопом по Европам”. В последующих поездках нам удалось в целом свои планы осуществить и проехать не одну сотню километров по интереснейшим серпантинам этих горных массивов.
Заметим, что путешествие на автомобиле по Западной Европе всегда довольно дорого, так как здесь традиционно высокие цены на топливо и приличное жилье для ночевок, а плата за дороги иногда просто зашкаливает. Италия в этом вопросе находится в лидирующей группе европейских стран. Основные магистрали здесь платные, и стоимость проезда по ним составляет до 1,5 евро за 10 км. Автомобилисты платят за пройденное расстояние простым, но эффективным способом. При въезде на платную автомагистраль водитель получает талон, а при выезде он его оплачивает с помощью автоматической кассы или кассира. Можно перемещаться и по бесплатным двухполосным альтернативным дорогам, но это часто просто неудобно и приводит к значительным потерям драгоценного времени.
Вот по таким европейским платным автомагистралям мы и направились на север в район озера Комо к швейцарской границе. Справедливости ради следует отметить, что от Милана до этой границы совсем недалеко (около 50 км), и поездка нас явно не разорила. Зато порадовало то обстоятельство, что со швейцарской виньеткой нам можно было кататься еще очень долго, и в этой стране платить нам больше ничего не пришлось. Любопытно, что эта виньетка до сих пор находится на нашем Ниссане, так как сама по себе она малозаметна и крепится оригинально – посередине ветрового стекла в районе зеркала заднего вида. На всех последующих технических осмотрах никто и никогда не обращал на нее внимание, а нам эта наклейка дорога́ как память.
Пересечь границу нам удалось с легкостью благодаря наличию швейцарских номеров. Этого не получилось сделать так же легко некоторым другим автомобилям, так как швейцарские пограничники очень дотошно производили здесь выборочный контроль автотранспорта с итальянскими номерами. Мы в очередной раз отметили, что на практике Шенгенское соглашение имеет целый ряд довольно любопытных нюансов, вызванных какими-то скрытыми от постороннего глаза причинами.
Нам давно хотелось побывать в Лугано – небольшом швейцарском городе, расположенном в итальянском кантоне Тичино. Он расположен на северном берегу одноименного озера и окружен живописнейшими горами. Здесь живет всего около 65 000 человек, но этот город является третьим по значению банковским центром страны. Посетить его было несложно, так как Лугано находится всего в 30 км от границы. Правда, для этого пришлось свернуть с автомагистрали и сделать небольшой крюк, но оно того стоило. Уж очень своеобразны и красивы эти небольшие швейцарские городки, расположенные на склонах гор в окружении таких же очаровательных озер.
Так случилось, что впоследствии мы были в Лугано еще раз в темное время суток. Вечером “жилые” горы в Лугано просто завораживают – зажигаются огни многочисленных домиков в горах, которые кажутся покрытыми множеством светлячков. Ни в одной стране потом мы не видели ничего подобного. Это зрелище, на наш взгляд, просто эксклюзивное.
Известно, что Швейцарская Конфедерация как федеративное государство включает в себя 26 кантонов – государственно-территориальных единиц. Каждый из них имеет свою конституцию, законы и совершенно самостоятелен в решении вопросов образования, налогообложения, организации органов власти и других внутренних проблем. В ведении федерального правительства остаются только международные вопросы, федеральный бюджет и эмиссия денег. Швейцария – многонациональная страна и здесь четыре государственных языка: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Лугано относится к италоязычным территориям, находящимся в основном на юго-востоке страны. Вот по ним нам и предстояло проехать, направляясь на север к австрийской границе.
Местность здесь очень колоритная. Снова начались уже хорошо знакомые и очень красивые швейцарские пейзажи – горы, дороги, туннели, луга с ухоженными коровками. И много впечатляющих мостов. Горы же здесь просто величественны. Ими можно любоваться бесконечно – они никогда не повторяются.
Впрочем, в восточной Швейцарии нередко встречаются и довольно приличные серпантины. В этой стране мы впервые в своей практике познакомились с этими горными дорогами. Затем в своих путешествиях нам пришлось проехать серпантинами много сотен километров по Балканам, в Альпах и Татрах. Такие дороги, как правило, очень красивы, хотя иногда и небезопасны. Впрочем, когда осваиваешь немудреную технику езды по серпантинам, все оказывается не так страшно.
А вот и Австрия. В наше время граница между Швейцарской Конфедерацией и Австрийской Республикой выглядит очень буднично Современные реалии Австрии с ее большой имперской историей и Швейцарии с ее вековыми политическим и военным нейтралитетами сейчас во многом похожи. Обе эти небольшие по численности страны в настоящее время относятся к самым высокоразвитым странам мира и обе твердо придерживаются постоянного нейтралитета. Чем не повод к размышлению…
На первой же заправке покупаем необходимую австрийскую виньетку и наклеиваем ее в левом нижнем углу лобового стекла Ниссана. По территории этой страны нам предстоит проехать мизерное расстояние (не более 30 км), но порядок превыше всего. Какие-то остатки (совсем маленькие) еще советского разгильдяйства в нашем менталитете безусловно сохранились, но местные очень убедительные штрафы за нарушение этого порядка безусловно сильнее.
Эти 30 километров по территории Австрии мы движемся в плотном потоке автомобилей, тем не менее, решаем сделать небольшой крюк и заехать на берег совершенно эксклюзивного озера Бодензее (Bodensee). Его воды омывают сразу три государства Центральной Европы: Германию, Австрию и Швейцарию. Необычность озера состоит в том, что это единственное место в Европе, где нет никаких формальных границ, так как не существует юридически обязывающего соглашения, определяющего границы между этими государствами. Поэтому озеро рассматривается как область, не принадлежащая никакой стране. Кроме, естественно, берегов и 25-метровой прибрежной зоны.
Особого впечатления озеро на нас не произвело, хотя оно считается популярным курортом и в высокий сезон спальные места здесь резервируются заранее. Представляется, что некоторое равнодушие к местной природе вызвано тем, что нас просто трудно удивить, так как Беларусь сама является признанным озерным краем. Однако, исходя из принципа “здесь был Вася”, штурмана Ольгу на фоне Бодензее мы все же сфотографировали.
Сразу за примечательным, но никому не принадлежащим озером Бодензее начинается южная Германия, с очень голубым небом и множеством ветряных электростанций.
В южной Германии пейзажи очень похожи на швейцарские, хотя Альпы здесь немного помельче – в основном имеет место среднегорье. Дороги по-немецки великолепны, городки так же хорошо ухожены.
Впрочем, поездив по Европе, могу ответственно утверждать, что германские автобаны слишком идеализированы. Во-первых, качество их покрытия далеко не везде высокое, так как многие дороги строились очень и очень давно. Не все знают, что инициатором строительства сети высокоскоростных автомагистралей в Германии был еще Адольф Гитлер, который в 1933 году, сразу же после прихода к власти, объявил о государственной программе строительства автобанов. И именно тогда началась практическая реализация этой программы. В настоящее время общая длина автобанов в ФРГ составляет 12 993 км (четвертое место в мире).
Основным преимуществом немецких автобанов является то, что они дают возможность максимально быстро преодолевать значительные расстояния в любом направлении. Это достигается двух-трехполосным движением и отсутствием ограничения скорости. Точнее, ограничение скорости имеется, но только минимальной скорости, которая должна быть не менее 60 км/ч. Кроме того, на таких дорогах отсутствуют светофоры и поворот налево.
Но использование немецких автобанов предполагает и целый ряд трудностей. Во-первых, движение по ним требует определенного водительского мастерства, так как связано с постоянными маневрами на высокой скорости. Например, опережение автомобилей на второй полосе (здесь средняя скорость составляет 120-140 км) связано с выездом на третью полосу. А вот здесь умельцы на отличных машинах часто ездят со скоростью не ниже 200 км/ч. Иногда создается впечатление, что по третьей полосе автобана проносятся болиды “Формулы-1”. В таких случаях любая оплошность чревата серьезными неприятностями.
Во-вторых, на автобане необходимо четко знать, где предстоит изменить направление движения и съехать на другую дорогу (автобан). Если вы пропустите необходимый съезд, то вам придется проехать несколько десятков лишних километров. И это только для того, чтобы развернуться и возвратиться в исходную точку.
Поэтому комфортное передвижение по немецким автобанам требует немалого опыта и предельной внимательности. Зато при определенной сноровке всю территорию Германии по этим дорогам можно проехать за считанные часы.
Именно по автобанам нам удалось проехать более 300 км от границы Германии в районе озера Бодензее до знаменитого немецкого города Нюрнберг менее чем за три часа.
Нюрнберг, хорошо известный в связи с Нюрнбергским процессом (1945- 1946 гг.), с населением более 500 000 человек является вторым (после Мюнхена) городом в Баварии и сам по себе очень интересен в историческом плане. Много веков он являлся неофициальной столицей Священной Римской империи, затем служил резиденцией немецких королей, а в XIX в. стал центром промышленной революции в Германии. Во время Второй мировой войны Нюрнберг был практически уничтожен бомбардировками союзников. После войны Нюрнберг долго и тщательно восстанавливали. И в наше время своей красивейшей архитектурой он привлекает множество туристов. Нам очень хотелось увидеть воочию его достопримечательности, но “нельзя объять необъятное“ как говорил классик сатирической поэзии Козьма Прутков (точнее коллектив авторов, скрывающихся под этим псевдонимом). Поэтому решаем ограничиться несколькими фотографиями и обязательно вернуться сюда впоследствии, совместив поездку с планируемым посещением Мюнхена.
Тем более, что пришло время искать место для ночлега, так как заранее по целому ряду причин это сделано не было. Впрочем, в Германии найти себе пристанище на ночь – не проблема – места для отдыха здесь просто отличные. Так, комплекс вблизи деревушки Sophienberg (на него указывает соответствующий дорожный знак) включает: огромную стоянку, заправку, СТО, мини-маркет, большое кафе и средних размеров мотель. Все это хозяйство организовано по-немецки четко и эффективно.
К этому времени уже стемнело, а ночью мы принципиально не ездим. В местном мотеле мы поужинали и заночевали. В кафе нам также довелось подсмотреть невероятно любопытную сценку. За соседним столиком очень пожилая немецкая пара не спеша поела, затем здесь же они долго рассматривали какую-то карту и весело о чем-то совещались. В итоге, приняв неизвестное нам решение, направились к своему микроавтобусу на стоянке и, судя по всему, легли в нем спать. Похоже, микроавтобус был оборудован для дальних поездок. Когда рано утром мы сами приготовились к отъезду, бабушки, дедушки и их автомобиля на стоянке уже не было. Комментарии, как нам кажется, здесь излишни…
Обсудив этот забавный эпизод за утренним кофе и сфотографировав штурмана Ольгу (как наиболее симпатичного члена нашего экипажа) с местным “поваром”, мы поспешили двинуться в сторону Польши, так как до польского города Демблин, места следующего ночлега, было без малого 1000 км.
Границу с Польшей пересекли в районе немецко-польского города Гёрлиц / Згожелец. У этого города очень любопытные прошлое и настоящее. После Второй мировой войны исконно немецкий город Гёрлиц был разделен на две части по реке Нейсе. Левобережная часть города осталась за Германией, а правобережная перешла к Польше и получила название Згожелец. Граница проходила по мосту через Нейсе и создавала немало проблем вплоть до вхождения Польши в ЕС и Шенгенское соглашение. Затем большинство вопросов благополучно разрешилось. Но и сейчас обе части когда-то единого города внешне заметно отличаются: немецкий Гёрлиц более ухожен, и в нем что-то постоянно реставрируется, зато в польском городе Згожелец цены на все (в том числе, сигареты и алкоголь) значительно ниже. Так они и живут…
Следующей контрольной точкой на польском участке нашего пути был Вроцлав, до которого оставалось около 170 км. По отличной европейской автомагистрали Е 40 это расстояние было пройдено менее чем за два часа. На автомагистралях в Польше можно передвигаться со скоростью не более 140 км/час. На наш взгляд, этой скорости вполне достаточно для комфортного и быстрого перемещения на автомобиле.
Вообще польские дороги – это отдельная тема, и о них не рассказывал только самый ленивый путешественник. Тем не менее, рискуя повториться, выскажемся и мы. Платные и недорогие многополосные автострады в стране потихоньку строятся, но до них еще надо доехать “медленными”, загруженными местными двухполосными дорогами. Они проходят через бесчисленные деревеньки и городки с многочисленными действующими и фиктивными камерами фотофиксации скорости. Разогнаться на таких дорогах невозможно, так как городки сменяются поселками, а те снова городками или плавно перетекают в другие поселки. Поэтому иногда кажется, что ограничение скорости на местных дорогах в Польше – вообще явление постоянное.
У нас создалось впечатление, что большинство из этих фискальных камер являются муляжами, и местные водители больше опасаются мобильной полиции, располагающейся в самих населенных пунктах. Впрочем, по сравнению с Беларусью таких засад в Польше крайне мало. За время наших путешествий можно вспомнить буквально единичные случаи скрытого контроля скорости. Тормозили же нас вообще один единственный раз. Да и то, это были не полицейские, а мобильные таможенники (есть у них и такие). На расстоянии примерно в 150 км от границы по пути из Жешува в Краков эти служивые люди нас остановили, проверили документы, посмотрели багажник и пожелали счастливого пути.
Польские же водители, на наш взгляд, одни из самых дисциплинированных и лояльных в Европе. Конечно, в семье, как говорится, не без урода. Но в своей массе они крайне редко сознательно пытаются помешать вашему движению – подрезать, начать учить вас правильному вождению и т.п. Чаще всего они вам помогут: пропустят при своем приоритете, снизят при необходимости скорость и т.д. По крайне мере, нам так показалось.
Вроцлав (бывший немецкий город Бреслау) – столица Нижнесилезского воеводства с населением более 600 000 человек. Транзитом проезжать его лучше всего по национальной дороге А 8, минуя сам город. Но нам в своих первых поездках было еще интересно пересекать крупные города непосредственно через их центр. В общем-то, в этом есть смысл, так как попутно можно получить общее представление и о самом городе. Однако такой транзит всегда связан с дополнительными затратами времени и сил. Кроме того, в незнакомом крупном городе, даже при наличии определенного опыта, можно легко заплутать и потом долго выбираться на необходимую вам дорогу. С нами такие казусы впоследствии случились в Киеве и Будапеште. Поэтому со временем при транзите большие города мы чаще всего просто объезжали.
Однако в ту поездку мы пересекли Вроцлав с юго-запада на северо-восток: быстро и нигде не останавливаясь. Но некоторое представление о городе все-таки получили. Это очень симпатичный польский город средних размеров с большим количеством старинных архитектурных памятников, костелов, скверов, скульптур и т.п. Договорились, что по возможности остановимся здесь хотя бы на сутки в одной из наших последующих поездок. Ночевка же была запланирована в городке Демблин Люблинского воеводства.
Польский город Демблин (Deblin) совсем небольшой и мало чем примечательный населенный пункт на востоке страны. Однако у него имеется одно неоспоримое преимущество – близость к белорусской границе. Из достопримечательностей успели заметить только памятник воинам Армии Крайовой, воевавшим в этих местах во время Второй мировой войны. Таких памятников в современной Польше очень много.
На этот раз мы также не бронировали заранее отель для транзитного ночлега, так как еще не умели точно рассчитать время своих поездок. Уже начиная со следующего путешествия, нам удавалось это делать с максимальной ошибкой всего в 2-3 часа. То есть, если планировалось прибытие в какой-либо город в определенное время, то опоздание не превышало трех часов. Практически всегда в дальнейшем это условие выполнялось. Такой подход позволял заранее (до начала поездки) забронировать на Booking оптимальные для нас варианты размещения в каждом городе.
На этот раз нам пришлось действовать известным методом случайного выбора, что не было катастрофой. В Польше много очень красивых, недорогих, больших и маленьких отелей, пригодных для транзитного ночлега. Проезжая мимо них, просто необходимо положиться на свою интуицию и остановиться возле наиболее приглянувшегося. Экономически такой выбор, как правило, не самый лучший, но как исключение имеет право быть.
Этот метод случайного выбора мы и применили на окраине города. Номер с душем и завтраком обошелся нам в 40 евро (в эквиваленте), что было приемлемо. Далее последовали стандартные процедуры после почти 1000 км дороги: заселение, душ, легкий ужин со стаканом приличного сухого вина и беспробудный (по возможности) сон до утра.
От Демблина до уважаемого нами пограничного перехода Славатыче – Домачево уже совсем рукой подать – около 130 км. Утром, после оплаченного накануне завтрака, с энтузиазмом хорошо отдохнувших людей мы туда и направились.
Фотографировать на пограничных переходах запрещено, и если нарушать этот запрет, то легко можно нарваться на неприятности. Поэтому польский переход Славатыче мы сфотографировали издалека. Дальше все было по стандартной схеме: польский погранпереход, нейтральная территория, белорусский погранпереход и почти 400 км до Минска по трассе М1. Так закончилось наше большое итальянское путешествие. Первое и довольно богатое событиями и положительными эмоциями, а также приобретенным опытом таких поездок.
Хотите верьте, хотите нет, но всякий раз, приближаясь к любому пограничному переходу на белорусской границе, открывающему путь домой, испытываешь какое-то особое волнение. Все полученные в поездке ощущения временно уходят на задний план, а остается только нетерпеливое желание побыстрее преодолеть это последнее препятствие и поскорее добраться до такого родного Минска. Очевидно, что космополитами за время наших поездок мы так и не стали.
