Часть 7.1 В Грецию – почти привычным маршрутом
Путешествие в Грецию стало одним из самых длительных по времени и пройденным расстояниям. Мы совершили его в сентябре 2014 года экипажем в составе: Владимира (водитель), Ольги (штурман, фотограф), их дочери Натальи, являющейся единственным пассажиром и (иногда) переводчиком. Когда выбирался заголовок к этому отчету, на ум чаще всего приходило общеизвестное выражение Антона Павловича Чехова: “В Греции есть все”. Хорошенько поразмыслив, решили, что это название достаточно точно передает наши ожидания от этого путешествия.
Действительно, мы могли получить следующие удовольствия: длительное путешествие по частично новому для нас маршруту, знакомство со всемирно известными достопримечательностями Эллады, великолепный пляжный отдых на берегу Эгейского моря.
В качестве основных христианских объектов, которые просто нельзя было не увидеть, мы выбрали одну из главных православных святынь Греции – монастырский комплекс Метеоры и монашескую республику Афон. Пляжный отдых (13 суток) был запланирован в апарт-отеле вблизи местечка Геракини на знаменитом полуострове Халкидики в северной части Эгейского моря. Этот пляжный отель должен был стать также отличной базой для задуманных поездок к православным святыням. Кроме того, мы намеревались получить собственное представление о материковой Греции: о характере местных жителей, укладе их жизни, ландшафте, дорогах и т. п. Хотелось также пополнить свои представления о транзитных странах, в частности, о Македонии, где мы еще не были.
Предполагалось, что длительность поездки составит 23 дня, общий пробег – около 5 300 км. На этот раз, учитывая повышенную сложность путешествия, ежедневные пробеги должны были составлять не более 400–500 км. Планировалось (и было выполнено) такое распределение времени путешествия: дорога (туда-обратно) – 8 дней; специальное посещение Метеор – 2 дня; пляжный отдых с ежедневными автомобильными вылазками (в Афон, Салоники, сетевые магазины и т. д.) – 13 дней. Больше всего времени в дороге – целые сутки с учетом ночлега – было отведено на Македонию и ее столицу Скопье. Нам очень хотелось посмотреть на реалии тамошней жизни.
Водитель Владимир заблаговременно забронировал на Booking 11 транзитных отелей, что на этот раз потребовало определенных усилий из-за их многочисленности. Забегая вперед, отметим, что выбор отелей и ежедневные пробеги были спланированы довольно удачно. По крайней мере, сколько-нибудь серьезных форс-мажорных ситуаций в течение всего пути у нас не было.
Экипаж наметил следующий маршрут в Грецию: Минск – Жешув (Польша, 660 км.) – Токай (Венгрия, 273 км.) – Стара-Пазова (Сербия, 559 км.) – Скопье (Македония, 477 км.) – Геракини (Греция, 318 км). Всего – 2287 км.
Маршрут из Греции предполагался иной: Геракини (Греция) – Калампака (Греция, 323 км) – Салоники (Греция, 210 км) – Ниш (Сербия, 408 км) – Будапешт (Венгрия, 618 км) – Жешув (Польша, 449 км) – Минск (660 км). Всего – 2668 км.
Поездка по Польше прошла как обычно, без каких-либо неожиданностей и сложностей. Граница была оперативно пройдена по “зеленому коридору” через пункт пропуска Домачево-Славатыче. Единственной особенностью польского отрезка пути стал более продолжительный (по сравнению с другими этапами) пробег – 662 км. Это было вызвано тем, что ночлег планировался в удобном для транзита и хорошо изученном Жешуве. Ночевали в гостевом доме Pokoje Gościnne, где за 31 евро получили чистый номер с собственной ванной комнатой и мини-кухней в уютном коттедже вблизи центра города.
На следующий день без каких-либо эксцессов проехали оставшуюся часть Польши, весь путь по Словакии, и, наконец, добрались до венгерского местечка Токай (Tokaj), хорошо известного своими винами. Ночевка в этом городке была выбрана неслучайно, так как хотелось познакомиться с центром венгерского виноделия, хорошо известного нам еще с советских времен. Сам Токай оказался небольшим поселком одноэтажной застройки с аккуратными домиками с красными черепичными крышами.
Заселились в обычный гостевой дом Angela Vendeghaz, где апартаменты в частном доме стоили 35 евро. Ничего примечательного здесь не было, кроме того, что хозяйка, получив расчетные деньги, принесла литровую бутылку самодельного белого вина. Налив гостям граммов по сто для пробы, она так же оперативно эту бутылку унесла. Тут мы поняли, что в этом хозяйском жесте доброй воли не было “ничего личного – только бизнес”. Вино действительно было отличным полусладким напитком, но покупать его тогда мы не стали. Дала о себе знать привычка не покупать за границей ничего самодельного из продуктов и напитков.
Прокатившись по знаменитому городку на Ниссане, не увидели ничего примечательного, кроме многочисленных лавочек с вывесками “Tokaji bor” (“Токайские вина”). Истину мы узнали позже в своем номере с помощью Интернета. Оказывается, “одноэтажность” местечка Токай глубоко обманчива, в Венгрии его наоборот называют “многоэтажным”. Но эта “многогоэтажность” проявляется здесь под землей: длина токайских подвалов составляет более 40 км. Здесь располагаются винные погреба, построенные сотни лет назад и обладающие идеальным уровнем влажности воздуха и постоянной температурой в 10–12 градусов. Все токайские вина действительно производятся в винодельческом регионе Токай на узкой полосе территории длиной 87 км и шириной всего 3–4 км. Любопытно, что технология их изготовления не менялась уже несколько столетий.
Токайским вином мы все-таки себя обеспечили на обратном пути в сетевом магазине Auchan в Будапеште на полукольцевой дороге М 0. Этот магазин практически везде отличается огромным ассортиментом алкогольной продукции по умеренным ценам. На полках венгерского гипермаркета находилось (без преувеличения) более тридцати различных токайских вин, по стоимости отличающихся в разы. Обычно из любой зарубежной поездки мы привозим 10–12 бутылок разного вина. На этот раз мы закупили только токайские вина нескольких ценовых категорий. Дегустация в Минске показала, что их качество отличается так же разительно, как и цена. Стоимость приличного токайского вина, как и практически любого вина в Европе, начинается с 5 евро за бутылку. Очень хорошие вина стоили 7–8 евро и более. Токайское вино стоимостью 3 евро по вкусу можно отнести к абсолютно ординарным.
Мы много раз проезжали через Венгрию, останавливались здесь на ночевки в разного рода отелях, общались по мере возможности с ее жителями, делали покупки в сетевых магазинах и просто наблюдали местные реалии из окна автомобиля.Венгры оставили впечатление довольно закрытых и не очень сентиментальных людей, не всегда стремящихся к общению с иностранцами. Впрочем, вполне может быть, что наше мнение довольно субъективно.
По направлению к сербской границе в районе Будапешта мы выезжали опять через тот же очень интересный перекресток, где надо обязательно держаться левее, чтобы попасть на кольцевую (полукольцевую) дорогу М 0. Отсюда легко попасть на европейский маршрут Е 75, а по нему до сербской границы в районе городка Хоргош всего 175 км.
Уже в Сербии Белград проехали “по касательной” по автомагистрали Е 75 и сразу направились к столице Македонии Скопье, до которой отсюда было еще более 400 км.
Дорога от Белграда до Скопье хорошая и довольно живописная. Встречаются исторические достопримечательности, как, например, эта старинная сербская крепость на холме. Немало серпантинов, но достаточно ухоженных и неопасных.
Македония – небольшая и небогатая балканская страна с населением немногим более 2 млн человек. К большому сожалению македонцев, она не имеет выхода к морю. Поэтому страна не может зарабатывать с помощью туризма, как это делает большинство балканских стран. С момента распада Югославии Македония ведет спор с Грецией о своем названии. По настоянию соседки Македония в 1993 году была принята в ООН как Бывшая югославская республика Македония (БЮРМ). С тех пор Греция добивается изменения названия БЮРМ, чтобы исключить путаницу со своей одноименной провинцией. В связи с этим Греция постоянно блокирует вступление Македонии в ЕС и НАТО, куда она давно стремится.
Македония является многонациональной страной. Здесь довольно дружно проживают македонцы, албанцы, турки, сербы и цыгане. Как раз представители цыганской национальности произвели на нас здесь неизгладимое впечатление. У местных жителей нет предубеждения к цыганам. Однако живут те очень бедно, часто просто в трущобах. Отсюда повсеместное воровство, попрошайничество и т. п. В некоторых районах Скопье иностранная машина, остановившись на перекрестке, рискует остаться там надолго. Цыганские дети в мгновение ока буквально становятся стеной перед капотом, препятствуя проезду. Нам такой детский рэкет обошелся в 1 евро, и мне кажется, что мы еще легко отделались.
Да и по всей Македонии на заправках цыганские дети очень настойчиво просят помочь им материально. И не всегда довольны результатом. Уже на обратном пути после заправки водитель Владимир доброжелательно отдал все оставшиеся мелкие местные деньги (македонские динары) цыганской девочке лет пяти. В ответ получил лишь недовольную гримасу. Вероятно, ее не устроила сумма.
Но что однозначно нам в Македонии понравилось, так это очень низкие цены на автомобильное топливо. В 2014 году (и сейчас) 1 литр бензина АИ-95 стоил в этой стране чуть более одного евро, что примерно в полтора раза дешевле, чем в соседней Элладе. Этим пользуются практически все транзитные автомобилисты, стараясь заполнить баки своих машин на здешних АЗС.
Водитель Владимир всегда заранее перед отъездом сравнивает стоимость дизельного топлива в различных странах и приблизительно намечает места, где Ниссан будет заправляться. В Македонии мы заправлялись и по дороге в Грецию, и по дороге из Греции. Причем в обоих случаях топливный бак нашего автомобиля был уже практически пуст. Такая смелость, переходящая в безрассудство, объясняется крайне просто: в багажнике всегда имеется пятилитровая резервная канистра с дизельным топливом. Использовалось это (еще белорусское) топливо крайне редко, но уверенности водителю добавляло всегда.
Скопье – не очень большой город, как нам показалось, советского типа, с населением около 500 000 человек. Многие здешние жители традиционно живут в частном секторе. Об архитектурных удачах Скопье говорить не приходится. Создается впечатление, что строили и строят здесь без какого-либо плана и общей концепции. Очень много зданий, претендующих на классику архитектуры.
Памятников в Скопье – неимоверное количество: всяким религиозным и политическим деятелям, военным (пешим и конным) и даже различным животным. Ставят памятники и у многих административных зданий, и просто на дороге. Впрочем, как нам показалось, особым художественным вкусом большинство из этих произведений искусства явно не обладают. Как вам, например, понравится этот македонский ресторан, буквально облепленный какими-то совершенно несуразными статуями. Как отметила штурман Ольга: “Ну просто бездна вкуса!”
Имеется в Скопье и венецианская крепость, однако это так называемый “новодел”, который еще продолжает строиться. Прежнее сооружение было практически разрушено в 1963 году после жестокого землетрясения.
Есть у города и свой талисман – это большой крест на горе (фото вверху). Он символизирует защиту Скопье высшими силами.
Общее впечатление от Македонии, как бы это поделикатней выразиться, оставляет желать лучшего… Страна не очень ухоженная, но с какой-то особой национальной гордостью. Этому мнению, наверное, поспособствовала и местная пограничница, которая при въезде в страну на сербско-македонской границе долго и не очень доброжелательно интересовалась, с какой целью мы собираемся посетить ее страну и есть ли у нас македонская виза. Наш довод, что едем мы в Грецию и имеем право проехать транзитом через Македонию по мультишенгенской визе, ее заметно разозлил. В свою страну она нас впустила, однако, явно из вежливости, впечатала свой штамп прямо посередине чистой страницы паспорта водителя Владимира. Наверное, на добрую память …
Инцидент скрасил довольно удобный отель в центре Скопье, где мы переночевали. Стоил трехместный номер с утренним завтраком 50 евро, и качество номера и обслуживания оказалось вполне приемлемыми. Утром с большим энтузиазмом поехали дальше – до границы Греции оставалось совсем ничего – чуть более 160 км. Та же автомагистраль Е 75, по которой мы проехали до самого города Салоники (250 км), оказалась здесь тоже очень неплохого качества. Проходит она по среднегорью, где иногда встречаются не очень крутые серпантины. Как образно выразилась по этому поводу опытный штурман Ольга, серпантины петляют, но не впечатляют.
В таких повозках, частенько встречающихся нам в разных странах, в Европе принято перевозить лошадей. Иногда они двигались по пути к морским курортам. Прогулочными велосипедами, перевозимыми на автомобилях с собой на отдых, сегодня уже никого не удивишь. Нас всегда интересовало, неужели туристы стали брать с собой уже и прогулочных лошадей?
А вот и граница Греции! Вскоре показались Салоники. Эллада встретила нас пасмурной погодой, что, впрочем, никак не отразилось на нашем приподнятом настроении: мы приближались к очень важному месту нашего путешествия – полуострову Халкидики. Салоники – это почти Халкидики. Туристы из многих стран прилетают в здешний аэропорт, а затем уж разъезжаются по этому замечательному полуострову. Большинство гостей пользуется трансфером многочисленных местных курортных отелей. Также в Салониках можно без проблем взять напрокат автомобиль, обеспечив себе полную свободу передвижения.
Мы решили не объезжать город по кольцевой дороге, а ехать строго с запада на восток через весь город с тем, чтобы воочию посмотреть, что же такое представляет из себя второй по величине (после Афин) греческий город. Здесь проживает более 1 млн 100 тыс. человек. Сам город очень древний: основан царем Македонии Кассандром еще в 315 году до н. э. Честно отметим, что впечатления от Салоников неоднозначные.
Как нам показалось, Салоники – город большой, однако не очень уютный и не очень ухоженный. На его окраинах много типичных для Балкан поселений на склонах гор. Дорожное движение довольно хаотичное. Кроме того, на его улицах всегда много мотоциклов, мопедов и велосипедов, водители которых не всегда неукоснительно придерживаются правил дорожного движения. Многочисленные местные велосипедисты и мотоциклисты вообще, как мы заметили, часто не обращают на автомобили никакого внимания.
Дорожное покрытие и разметка в городе также иногда оставляли желать много лучшего: Греция в этом плане не всегда соответствует стандартам ЕС. Пешеходы частенько не утруждают себя поисками обозначенных переходов, но местные автомобилисты к такому положению дел давно привыкли. Водителю Владимиру к такой вольнице местных пешеходов пришлось срочно адаптироваться.
Но все это в принципе мелочи. Главное, мы достигли легендарной Эллады – красивейшей страны, овеянной мифами и легендами, так много давшей всему миру. Вклад Древней Греции в мировую культуру и искусство огромен. Эта страна обогатила многие страны также православной культурой. Даже на коротком прямом пути через Салоники мы видели несколько примечательных храмов. И сегодня греки народ религиозный; они чтят православные традиции. Впрочем, святыни греческого православного христианства – это уже совсем другая история, и к ней мы еще не раз вернемся.
От Салоник до нашего пляжного отеля вблизи городка Геракини – всего-то около 80 км. Дорога плавно перетекает из большого города в сельскую Грецию: мы направляемся прямиком в курортные Халкидики. Типичный ландшафт сельской Греции – оливковые рощи и виноградники. Нередко встречаются отары овец.
Полуостров Халкидики, расположенный в северо-восточной части страны, иногда называют “трезубцем Посейдона”, зубцы которого врезались в водную гладь Эгейского моря. Здесь, между основаниями двух зубцов (Кассандры и Ситонии) находится отель для пляжного отдыха “Alkinoos Beach Hotel” ***. В нем нами и был забронирован трехместный номер с видом на море и завтраком.
