Часть 3.1 Транзитом в Сербию
Масштабное путешествие в Черногорию нам хотелось совершить давно. Эта страна была очень интересна по нескольким причинам. Во-первых, привлекала особая красота ее природы, которая ничуть не преувеличена туристическими агентствами (в этом мы убедились сами). Во-вторых, еще в середине нулевых годов Черногорию очень рекламировали в русскоязычной прессе с целью продажи тамошней недвижимости. Некоторые граждане этой рекламе поддались и обзавелись здесь, по сути, летними дачами на расстоянии около 3000 км от дома. Целесообразность такой покупки по прошествии времени определять им самим, но силу хорошей рекламы нельзя недооценивать. В результате побывать в этой красивейшей стране захотелось еще больше.
Наконец, в сентябре 2012 года появилась возможность осуществить долгожданную поездку. За год до этого мы совершили непростое путешествие в ходе трансъевропейской поездки по семи европейским странам (с остановкой в Милане), что принесло нам некоторый опыт и определенную уверенность в своих силах.
Новый маршрут был намечен следующий: Минск – Жешув (Польша, 660 км) – Белград (Сербия, 823 км) – Добра Вода (Черногория, 515 км). Обратно предполагалось ехать той же дорогой. Отметим, что этот путь примерно в 2000 км был самым коротким, но включал более 500 км достаточно серьезных серпантинов по пути из Сербии в Черногорию.
Конечно, этот маршрут был не единственно возможный. Изучение опыта других автотуристов с помощью Интернета показало, что практически все наши предшественники пользовались другим маршрутом – через Хорватию, по побережью Адриатического моря. Этот путь был на 300 км длиннее, но пролегал по хорошим дорогам, в том числе, по отличным европейским автомагистралям. Было очевидно, что маршрут через Хорватию практически во всем был предпочтительней, кроме одного нюанса. Такой возможности полюбоваться впечатляющими сербско-черногорскими горными массивами у нас, скорее всего, больше не будет. Опасности плохой горной дороги также всерьез не рассматривались: раз сербские и черногорские водители там ездят, значит, и мы сможем. На том и порешили…
Границу было решено пересечь через переход Домачево – Славатыче, незаменимый при поездках на юг и юго-запад Европы – в Венгрию, Италию, Хорватию и т.д. Этот переход интересен также тем, что практически всегда менее загружен, чем Варшавский мост (ПП “Брест”). Жители приграничных районов, являющиеся чуть ли не основным контингентом, постоянно пересекающим границу, редко ездят через ПП “Домачево”, так как делать крюк в 90 км для них нецелесообразно.
Пересекать любой пограничный переход при выезде из Республики Беларусь можно по “зеленому коридору” если, конечно, нет необходимости что-нибудь задекларировать. Таможенная декларация в этом случае не заполняется, а сам процесс прохождения границы значительно упрощается и, соответственно, ускоряется. После пересечения границы через ПП “Домачево”, вы сразу попадаете в небольшое польское местечко Славатыче, откуда дальше можно двигаться в любом направлении. Так как у нас базовым польским городом являлся Жешув, то мы на первом же перекрестке после границы поворачивали на юг и по местной дороге № 816 пускались в неблизкий (примерно 270 км) путь до этого города.
Впрочем, время, потраченное на дорогу, в любой стране может быть использовано с немалой пользой. Наблюдать за окружающей средой из окна вашего автомобиля очень удобно. Это, безусловно, касается и такой интересной страны, как Польша. Внимательный иностранец обязательно отметит несколько местных особенностей, сразу бросающихся в глаза: настоящий культ собственного дома, большое количество религиозных храмов различных конфессий и … множество аистов.
В стране очень много красивых частных домов, причем они строятся везде, часто в самых отдаленных поселках. В Польше явно имеет место фетиш хорошего дома, а не белорусский приоритет дорогой машины при возможной бедности владельца престижного автомобиля. Этим поляки как бы оберегают свое личное пространство и обособляются от окружающей среды – соседей, прохожих и т.п. Кроме того, их дома очень индивидуальны и часто выделяются посредством различных оригинальных изгородей, дорожек, газончиков, цветников и т.п. Причем у хороших домов стоят, как правило, совершенно ординарные автомобили. Можно отметить и чистоту их городов и поселков. Белорусы в общем-то заслуженно гордятся опрятностью своих городов и сел, однако в Польше она очень даже на уровне.
Кроме частных домов и отельчиков на польских дорогах можно увидеть много разных любопытных зданий и сооружений, таких, например, как эта явно декоративная мельница.
Очень любопытно отношение польских граждан к религии. Как известно, эта нация очень религиозная, имеющая много соответствующих традиций. По статистике около 87 % верующих поляков являются католиками, православных христиан здесь примерно 1,3 %. Поэтому чаще всего в Польше встречаются католические костелы.
Поляки свято чтут память умерших. Так, в День поминовения усопших (аналог православной Радоницы), который здесь традиционно ежегодно отмечается 2 ноября, они навещают места погребения, зажигают здесь лампадки, кладут цветы и т.п. Уже задолго до этого дня в магазинах начинает продаваться множество сопутствующих религиозных предметов: лампадок, свечек, искусственных цветов и т.п., которые активно раскупаются.
Впрочем, большинство поляков довольно прагматичны и поэтому не относятся к религии чересчур фанатично. Они могут регулярно посещать храмы по воскресеньям, соблюдать заповеди и чтить все церковные праздники, но в то же время не принимать негативное отношение церкви к противозачаточным средствам.
В Польше костелы часто мирно соседствуют с молельными домами других вероисповеданий. Государство всячески поддерживает все конфессии.
Протестантов в Польше всего около 0,36 %, Свидетелей Иеговы – 0,34 %. Совсем немного здесь и приверженцев других религий, тем не менее, их храмы (часто очень красивые) в стране встречаются повсеместно. Ближе к белорусской границе часто можно увидеть и православные церкви.
Аистов в этой стране вообще видимо-невидимо. В Польше эта птица является культовой. Она нередко изображена на гербах различных селений, является героиней многих польских сказок. Согласно старинной польской примете, если аист вьет гнездо на крыше дома, то в этом доме вместе с ним поселятся добрые отношения, а, возможно, придет и богатство. Кстати, гнезда аистов являются любимым сюжетом фотографа Ольги. В различных странах она сфотографировала их великое множество. Исходя из польского опыта, такой интерес к этим пернатым в нашем экипаже поощряется.
Учитывая расстояние от Минска, в Жешув мы всегда приезжали только к вечеру. Город этот по польским меркам не маленький – здесь проживает около 200 000 человек, но довольно компактный и удобный для передвижения на автомобиле. Кроме того, Жешув является административным центром Подкарпатского воеводства.
Здесь довольно много самых различных торговых объектов. Объясняется это, на наш взгляд, близостью границы с Украиной – до нее по отличной магистрали Е 40 всего около 100 км. По нашему предположению, эти многочисленные торговые центры, магазины и магазинчики предназначены, в первую очередь, для украинских граждан. Впрочем, до введения с 11 июня 2017 года безвизового режима для Украины особого присутствия украинских граждан в Жешуве мы не замечали. В течение дня в городе можно было увидеть не более трех-четырех автомобилей с украинскими номерами. Возможно, сейчас их стало значительно больше.
Жешув довольно интересен и с точки зрения его достопримечательностей. Здесь много красивых зданий (как старинных, так и ультрасовременных), памятников, торговых центров и отелей. Немало на его улицах и просто занятных для туристов объектов. Таких, например, как эти симпатичная карета и забавная черепаха. Черепаха, расположившаяся на восточной окраине города, видна издалека, и для нас вообще стала определенным символом славного города Жешув. Хотя сонным ритм здешней жизни никак не назовешь. Здесь во всем чувствуется приличная энергетика. Впрочем, как и во всей Польше.
В Жешуве хватает недорогих (больших и маленьких) отелей и апартаментов, пригодных для транзитного ночлега. Иногда, если хотелось получше отдохнуть от дорожных тягот, мы селились и за городом в мотеле “Dymarka”. Его отличительные особенности: расположен в сосновом лесу, приличные завтраки, умеренные цены.
Отдохнув в приятном польском городе Жешув, мы продолжаем наш путь на Балканы через Словакию, куда направляемся по европейскому маршруту Е 371. Эта трасса проходит по территориям Польши и Словакии и соединяет города Радом и Прешов. Дорога, особенно на территории Польши, постоянно загружена автомобильным транспортом, проходит через множество населенных пунктов, а обгон здесь часто затруднен вследствие узости дорожного полотна. Поэтому продвижение по Е 371 всегда утомительно и малоинтересно.
Трасса Е 371 – это типичная польская дорога с постоянно встречающимися знаками “Зона застройки”. Отличие этого знака от белорусского знака “Начало населенного пункта” состоит в том, что “городское” ограничение скорости распространяется именно на зону застройки, а не на весь город.
Впрочем, передвижение по польским дорогам имеет и некоторые положительные моменты. Польские водители, на наш взгляд, – одни из самых квалифицированных и лояльных в Европе. Впрочем, это не мешает им нередко нарушать скоростной режим вблизи своего места проживания. Этим можно воспользоваться в случае дефицита времени. Делается это известным всем автомобилистам способом. Польский автомобиль, обогнавший вас явно на повышенной скорости, становится так называемым “спонсором”. Вы пристраиваетесь за ним, уравниваете скорость и повторяете все его маневры. В результате вам удается практически без какого-либо риска преодолеть определенное расстояние на повышенной скорости. Услугами “спонсоров” мы иногда пользовались и на венгерских автомагистралях, по которым многие мадьяры часто передвигаются со скоростью 150–160 км/ч. Такой же прием мы пускали в ход и на бетонной трассе Брно – Прага, где лихие чешские водители часто ездят примерно с той же скоростью.
Любопытно, что иногда нас также пытались использовать в качестве “спонсоров”, резонно предполагая нашу неосведомленность в дорожной обстановке. В двух случаях – в Польше и Боснии – местным ушлым водителям не повезло. Полицейские, уже приготовившиеся останавливать нашу машину за превышение скорости, увидев незнакомые им номера резко меняли свое решение и тормозили местных хитрецов. Очевидно, что разбираться с тамошними нарушителями для них было гораздо проще, чем с непонятными иностранцами.
Повторюсь, что в принципе по европейским дорогам всегда желательно ездить с соблюдением национальных ПДД. Хотя бы из-за того, что дорога, как правило, для вас всегда незнакома, а штрафы там очень и очень приличные. Тем не менее, иногда обстановка требовала ускорить свое перемещение, а иногда просто хотелось немного развлечься, нарушив монотонность поездки. До сих пор нам везло в подобных случаях, но что-то подсказывает, что так может быть не всегда.
От Жешува до границы со Словакией по Е 371 всего-то около 90 км, но потратите вы на этот отрезок пути не менее 1,5 часов. И с этим надо смириться, так как более быстрого пути просто не существует. Пограничных переходов между странами Шенгена давно уже нет. Однако сами границы обозначены. На бывшем польском переходе в Словакию “Barwinek” мы традиционно останавливаемся и оплачиваем словацкий и венгерский дорожные сборы. Сейчас в Словакии и Венгрии применяются электронные виньетки, которые клеить на лобовое стекло не нужно, что очень удобно. Раньше словацкая виньетка была бумажной, и ее приходилось аккуратно приклеивать к лобовому стеклу изнутри.
С этого бывшего польского пограничного перехода мы направляемся по словацким дорогам к венгерской границе, оставляя чуть в стороне крупный словацкий город Кошице.
В целом словацкие дороги неплохие, однако в этой стране явно экономят на дорожных знаках. В Польше и Венгрии они значительно информативней. Может быть поэтому наш навигатор, характеризуя типичную словацкую дорогу как дорогу без имени, тем не менее поясняет на словацком языке, что она Hlavna (главная).
Визуально Словакия по сравнению с Польшей выглядит более блекло: частные домики значительно беднее, в городах до сих пор преобладают многоквартирные панельные дома советского типа, нередко встречаются неухоженные промышленные зоны (внизу фото словацкого города Кошице).
Дорога в районе Кошице проходит в условиях среднегорья. Знаменитые Высокие Татры с замечательными горнолыжными курортами находятся северо-западней. Впрочем, вершины этих гор можно наблюдать и с наших позиций. Зато местность здесь весьма живописная: невысокие горы, лужайки, холмы и т.п. Очень много зелени…
В Словакии, также очень религиозной стране, православные церкви соседствуют с католическими и протестантскими. Однако основная конфессия в этой стране – католическая (около 60 % верующих).
Для этой страны, в отличие от многих бывших стран народной демократии, характерно очень уважительное отношение к памятникам, связанным с освобождением Красной армией Чехословакии в 1945 году. Здесь до сих пор чтут память о солдатах Красной армии, погибших здесь в те страшные годы. Также часто можно встретить различную военную технику времен второй мировой войны: самолеты, танки, пушки – в основном советские.
По словацким дорогам до венгерской границы – чуть более 130 км. Проехали мы их ни шатко, ни валко: ни быстрыми, ни медленными эти дороги не назовешь. Венгрию мы всегда узнаём по какому-то особому уже южному солнцу и многочисленным желтым кукурузным полям. Будапешт объезжаем по его окраине, направляясь на юг к съезду на европейскую автомагистраль Е 75, которая ведет прямиком к сербской границе. В сентябре в этой стране еще довольно тепло и люди одеты по-летнему.
У Будапешта нет сплошной кольцевой дороги, а имеется только полукольцо, соединяющее местные трассы М 3 и М 5. Съезд с этого полукольца на дорогу М 5 на юго-востоке города очень и очень коварный. Если его “проспать”, то вместо европейской автомагистрали Е 75 очень легко либо заехать в центр города, либо направиться на запад (к озеру Балатон или в Австрию). А не заметить вовремя этот съезд совсем не трудно, например, из-за какого-либо попутного грузовика. Вообще из-за своеобразия венгерского языка разобрать надписи на дорожных указателях в движении часто бывает просто нереально.
На этот раз все прошло удачно, мы вовремя свернули на Е 75 и направились непосредственно к сербской границе. Однако, так было не всегда. Из-за неправильного проезда этого перекрестка мы впоследствии дважды теряли здесь время. Вообще если кто-то из водителей утверждает, что за границей нигде и никогда не плутал, он явно лукавит. Это просто невозможно. У нас, например, не один раз случались такие “проколы”, несмотря на тщательную подготовку, опыт, наличие навигатора и лоций. На фотографии ниже можно ознакомиться с этой коварной развилкой.
Успешно миновав Будапешт, мы до самой сербской границы добрались без приключений. Так же просто ее и пересекли. До массовых миграционных потоков (начавшихся в 2014 году) через эту границу в Сербию можно было проехать, не выходя из машины: венграм было все равно, кто выезжает, а сербам – все равно, кто въезжает. Такое вот обоюдное равнодушие. Но уже в сентябре 2014 года транзитом из Греции мы эту же границу в обратном направлении проходили более трех часов. Желающих попасть в Евросоюз через нее тогда заметно прибавилось, и венгерские пограничники работали в поте лица. Кто только не пытался тогда попасть в Евросоюз через этот пограничный переход (зачастую, просто пешком): сирийцы, пакистанцы, албанцы, цыгане и т.д.
В Венгрии отрицательно относятся к любым эмигрантам, но в первую очередь, выходцам из Африки и Ближнего Востока. Поэтому еще в 2015 году в стране был принят закон о строительстве стены на границе с Сербией (протяженностью 175 км), которая и была вскоре успешно возведена. Однако кардинально проблему решила только вторая стена на этой границе (высотой 3 м и протяженностью 155 км), завершенная в апреле 2017 года. Это событие дало основание премьер-министру страны заявить, что заграждение способно остановить любое количество беженцев. Такие вот современные венгерские аналоги Великой китайской стены…
Большинство дорог в Сербии бесплатные. Платная дорога протяженностью 94 км до Белграда начинается только в городе Нови Сад. Стоимость проезда составляет совсем немного – около 2,5 евро. Оплата любая – евро, динары (наличными или карточкой). Система турникетная – при въезде на дорогу получаешь из автомата талончик, при съезде – оплачиваешь. Просто и удобно. Дальше до Белграда практически никаких препятствий уже и не было. Дорога не перегружена автотранспортом и неплохого качества. Только вперед.
Но тут возникла довольно серьезная проблема… Дело шло уже к вечеру. Мы созвонились с хозяином частных апартаментов “Taurus”, забронированных в Белграде. Однако очень вежливый и доброжелательный серб предупредил, что сможет ждать нас только до 22-00, так как сам живет в другом месте. Прикинув свои возможности, мы поняли, что успеть к этому времени будет проблематично. Дело осложнялось тем обстоятельством, что в Белград мы прибывали с севера, а апартаменты находились на южной окраине города.
Выбрано такое месторасположение было неслучайно – это позволяло нам на следующий день сразу же взять курс на Адриатическое побережье, не тратя времени на перемещения по городу. А следующий день если не пугал, то по крайней мере тревожил. До Черногорского побережья предстояло проехать более 500 км в основном по очень непростому серпантину. Непростому – это мягко сказано…
Белград – город большой: здесь проживает около 1,4 млн жителей. И по площади он, наверное, мало в чем уступает Минску. Проехать через него за ограниченное время и особенно в темное время суток (а уже стемнело) было просто нереально. Положение значительно усложнялось тем, что в нашем навигаторе сербских карт (впрочем, как и черногорских) не было. Предполагаю, что, когда в 90-годах прошлого века эти карты делались, здесь просто шла война.
Бумажная карта города, срочно купленная на ближайшей заправке в пригороде, также ничем помочь не смогла. Добраться с ее помощью до нашего вожделенного места ночлега почти ночью в слабо освещенном городе было абсолютно невозможно.
И тут мы впервые применили свое ноу хау. Причем конструктивная идея пришла совершенно случайно и ранее никак не проявлялась. Мы решили “зафрахтовать” местного таксиста, который в качестве проводника, привел бы нашу машину к желанным апартаментам. Первый опыт оказался совершенно удачным. Местный таксист, которого мы отыскали на ближайшей стоянке, понял, что от него требуется не сразу, но довольно быстро. Наш автомобиль пристроился за ним, и через 30 минут мы достигли своей цели. Встретить в Белграде сербского Ивана Сусанина мы совершенно не опасались, так как уже знали, что сербы в своем большинстве очень хорошо относятся к русскоговорящим туристам. Стоило нам это сопровождение 20 евро (деньги вперед), которых было совершенно не жалко: иного способа решения проблемы просто не существовало. Впоследствии мы еще один раз использовали свое ноу хау в румынском городе Галац в еще более сложном случае – и также успешно.
Правда, эта вечерняя поездка не дала нам сколько-нибудь ясного представления о Белграде, так как город, кроме всего прочего, освещался в то время довольно слабо. В последующих наших путешествиях мы еще не раз были в Белграде транзитом. Общее (довольно поверхностное) впечатление о столице Сербии следующее: город представляет собой нечто среднее между современным европейским городом и советским мегаполисом недавнего прошлого. В общем, это неудивительно, так как драматический распад Югославии с трагедией балканской войны в 90-х годах прошлого века превратил Сербию в довольно бедную страну с большим дефицитом торгового баланса и государственным долгом.
Но вечер и ночь в Белграде обещали абсолютно заслуженный отдых, который нам был просто необходим. В этот день мы проехали около 850 км по совершенно разным и незнакомым дорогам четырех стран. Совсем не рекорд, но довольно утомительно. Поэтому запускаем традиционную программу отдыха, включающую: душ, легкий ужин, бокал белого сухого вина и чистую постель. Все остальное – только завтра.
На следующий день рано утром мы очень споро погрузились в Ниссан с тем, чтобы преодолеть оставшийся отрезок пути до Адриатического побережья Черногории. Что-то нам подсказывало, что предстоящий день будет не самым легким в нашей поездке. Предчувствие, конечно, не обмануло. Оставшиеся 515 км до черногорского поселка Добра Вода, где у нас были забронированы апартаменты, мы ехали 12 часов.
